Внимание, сейчас вылетит птичка!” — это обещание мастера в почти канувших в Лету фотоателье наверняка слышал каждый. После этого предупреждения следовало напрячься, затаить дыхание и пристально всматриваться в центр фотокамеры, дожидаясь ослепляющей на несколько минут вспышки. Слава богу, мы не застали первых робких шагов фотографического искусства, когда для подсветки снимаемого объекта использовались громоздкие устройства с магниевым порошком. Порошок поджигался, клубы едкого дыма заполняли студию, несчастный объект съемки давился кашлем и безуспешно пытался разглядеть не то что камеру, а хотя бы фотографа. Впрочем, с тех доисторических времен прошло много времени, и конструкция вспышек, равно как и используемые для их работы технологии претерпели значительные изменения. Да и сами фотокамеры, что уж греха таить, совершенно непохожи на своих далеких предков.
Как бы то ни было, даже сейчас для того, чтобы получить качественный снимок, необходимо, чтобы на светочувствительный элемент фотоаппарата, будь то обычная пленка или цифровая матрица, попало строго дозированное количество света. Если света будет недостаточно, то фотография получится темной и различить на ней хоть что-нибудь окажется невозможно. Для борьбы с Великой Тьмой доступны несколько видов оружия. Во-первых, можно увеличивать светочувствительность (ISO) — для того чтобы пленка или цифровая матрица улавливали максимально большой процент доступного света, собирая его буквально по крупинкам. Однако это приводит к ухудшению качества снимка за счет повышения количества цифровых шумов или зерна на пленке. Такие шумы могут испортить кадр настолько, что его не спасет даже самый современный Photoshop. Другой способ — увеличение количества света за счет вспышек. О нем и пойдет речь.
Содержание:
Оно вам надо!
Простейшие цифровые мыльницы оснащаются встроенными вспышками, расположенными совсем рядом с оптикой камеры. Отсюда “растут ноги” у эффекта “красных глаз” и у многих других проблем.
Импульсные источники света, т.е. те самые пресловутые фотовспышки — очень удобные, практически “незаменимые в хозяйстве” приспособления. Они позволяют получать отличные снимки не только при съемке в темном помещении. Дополнительный источник света, работая в режиме заполняющей вспышки, сгладит резкие тени на лицах или дополнительно осветит передний план при съемке в условиях яркого естественного освещения. При этом большинство вспышек (внешние — практически все) оснащены расположенным на передней панели специальным светодиодным прожектором подсветки системы автофокусировки. Такой прожектор включается по команде аппарата и “рисует” на объекте съемки довольно яркую и четкую фигуру из полос темно-красного цвета. По ней фотоаппарат легко наводится на резкость не только в полной темноте, но и в любых других условиях.
Современные фотовспышки отличают миниатюрные размеры, поэтому сейчас вряд ли найдется хоть одна цифровая фотокамера, не оснащенная встроенной вспышкой. Более того, почти все мобильные девайсы со встроенной камерой также имеют возможность дополнительной подсветки. Но есть и внешние вспышки, которые обычно используют фотографы-профессионалы, — эти устройства отличаются довольно внушительными размерами и повышенной по сравнению со встроенными вспышками мощностью. Какую вспышку лучше использовать при съемке — встроенную или внешнюю — зависит, конечно же, от того, что и для чего вы хотите сфотографировать.
Встроенные фотовспышки
Начнем со встроенных вспышек, благо они знакомы почти каждому обладателю телефона или КПК. Они делятся на две группы. В самом простом варианте встроенная вспышка — это небольшая импульсная лампочка, размещенная на передней панели фотоаппарата. С точки зрения эргономичности это самый компактный вариант расположения вспышки, поэтому его используют во всех миниатюрных моделях. Однако из-за того, что вспышка расположена рядом с оптикой камеры, отразившийся в глазах у людей световой импульс попадает прямо в объектив. Это, в свою очередь, приводит к появлению неприятного эффекта “красных глаз”, бороться с которым приходится в графическом редакторе на этапе подготовки к печати. Это крайне неудобно, особенно если приходится обрабатывать большое количество снимков сразу.
Другая конструкция встроенных вспышек, так называемая “pop-up” вспышка, позволяет избежать этого эффекта. Вспышка располагается в стороне от объектива и поднимается вверх над корпусом камеры тогда, когда фотограф или автоматика посчитают это необходимым. Таким образом, вероятность попадания на светочувствительную матрицу отраженного от глазного дна света резко снижается. Удобство такой конструкции заключается еще и в том, что в нерабочем состоянии вспышка скрыта в корпусе камеры и защищена от повреждений.
Pop-up вспышки лишены многих недостатков простейших встроенных вспышек — они практически нивелируют эффект “красных глаз” и, кроме того, хорошо защищены от внешних повреждений в нерабочем состоянии.
Ведущее число вспышки
Самым важным параметром, характеризующим любую вспышку, является ведущее число. Чем оно выше, тем ярче будет импульс света. Ведущее число можно получить, умножив значение диафрагмы на расстояние в метрах до объекта съемки:
ВЧ = ДхР
Зная этот параметр, фотограф легко может определить, на каком расстоянии будет эффективна вспышка. Для этого нужно разделить ее ведущее число на минимальное диафрагменное число, которое можно установить на объектив:
Р = ВЧ:Д
Если на объективе выставлено диафрагменное число 3,5, а встроенная вспышка имеет ведущее число 13, получим расстояние 3,7 метра (13/3,5 = 3,7). Именно на таком расстоянии встроенная в камеру лампочка сможет осветить объекты. Если ведущее число вспышки равно 58, то ее свет будет эффективен на гораздо большем расстоянии: 58/3,5 = 16,6 метра. Эти расчеты действительны для светочувствительности матрицы, равной 100 ISO.
В Европе и России ведущее число стандартно указывается для чувствительности ISO 100. С изменением чувствительности ВЧ изменяется пропорционально. ВЧ 20 при чувствительности ISO 50 составит 10, а для ISO 400 — 80.
Внешние фотовспышки
Наличие встроенной вспышки, безусловно, часто выручает фотографа-любителя. Но, к сожалению, этот источник света имеет огромное количество недостатков. Помимо уже описанного выше явления “красных глаз”, эти вспышки отличает слабая мощность импульса. Их “дальнобойности” хватает на очень небольшое расстояние — от полутора до пяти-шести метров в зависимости от модели камеры. Кроме того, встроенная вспышка дает абсолютно неудачный с художественной точки зрения свет: объекты на фотографии получаются плоскими, с резкими тенями и пересвеченными участками.
Не стоит забывать и о том, что для работы встроенной вспышки используется тот же источник питания, что и для работы самой камеры. Это ведет к уменьшению срока работы аккумулятора, а при невозможности оперативно заменить или подзарядить батарею может стать причиной “провала” съемки. Иногда объектив камеры при съемке выдвигается настолько далеко, что заслоняет собой часть света от встроенной вспышки, что не может не отразиться на снимке — фотография “порадует” темной тенью.
Внешние вспышки лишены всех этих недостатков, поэтому для достижения наилучшего результата рекомендуется использовать именно их. Конечно, не ко всякой цифровой мыльнице внешнюю вспышку можно подсоединить. Для совместной работы камера должна быть оборудована синхроконтактом или специальным разъемом для подключения внешней вспышки со смешным названием “горячий башмак” (“Hot shoe”). Поэтому до покупки вспышки стоит внимательно оглядеть фотоаппарат (“башмак” выглядит как прямоугольная металлическая рамка с несколькими контактами внутри, см. фотографии) или прочитать инструкцию пользователя.
Внешние импульсные источники света могут крепиться непосредственно на сам “башмак” — такая конструкция дает надежду производить съемку относительно миниатюрным устройством. Профессионалы же предпочитают более мощные вспышки, оснащенные отдельными большими аккумуляторами. Эти устройства крепятся на кронштейне и управляются по синхрокабелю, что позволяет значительно увеличить расстояние от объектива до излучателя и получить более качественное освещение. Кроме того, синхроконтакт удобен и при использовании студийных источников импульсного освещения.
Конструкция вспышек варьируется от простых автоматических “коробочек” до очень умных и мощных устройств, управляемых микропроцессором и взаимодействующих с системой экспозамера фотокамеры. Цены на такие аппараты начинаются от $300-$400.
“Горячий башмак” и системы управления фотовспышкой
Как уже говорилось выше, современная фотовспышка — это не просто коробка с лампочкой и конденсатором, хотя есть и такие (например вспышка Unomat MINI TOP стоимостью около $13). В большинстве же случаев вспышка — это сложное электронное устройство, оснащенное собственным процессором и всевозможными датчиками. Сделано это для того, чтобы фотографу не приходилось постоянно производить вычисления и крутить кольцо диафрагмы в зависимости от расстояния до объекта съемки. Как правило, на это нет времени, да и срабатывающая на полную мощь вспышка на близких расстояниях может испортить кадр. Встроенная автоматика значительно упрощает процесс съемки со вспышкой и делает его таким же удобным, как съемка при постоянном свете. Особенным “умом” отличаются TTL-вспышки (от английского “Through The Lens”, “через линзы, через объектив”). Такое устройство самостоятельно производит замер света, падающего непосредственно на плоскость светочувствительной матрицы или фотопленки. При этом учитывается не только влияние самого импульса вспышки, но и расстояния до объекта съемки, светосилы объектива, а также различных светофильтров и насадок.
В силу того, что фирмы-производители фотоаппаратов в пылу конкурентной борьбы старались создать свою собственную, уникальную систему, единого стандарта расположения контактов на “горячем башмаке” и сигналов управления не существует. Отсюда следует, что каждой модели фотоаппарата требуется так называемая “согласованная” вспышка, то есть устройство, имеющее соответствующий интерфейс управления и набор функций. Так, у компании Canon система замера обозначается “E-TTL”, у Nikon — “i-TTL”. Они несовместимы, поэтому вспышки Nikon не будут работать с камерами Canon или Olympus, и наоборот. Сторонние производители, такие как Sigma, Unomat, Metz и другие выпускают в целый ряд вспышек, практически одинаковых как внешне, так и функционально, но приспособленных для работы с фотоаппаратурой разных производителей.
Наиболее оптимальным решением будет приобретение вспышки производства той же компании, что и сам фотоаппарат.
Угол рассеяния светового пучка фотовспышки
Еще один важный параметр, на который стоит обратить внимание при покупке вспышки — это угол рассеяния светового пучка. Для получения на снимке равномерно освещенного изображения пучок света должен соответствовать полю зрения объектива. Если световое пятно вспышки покрывает больший угол, чем “видит” объектив, то тут ничего страшного не произойдет; главное — чтобы этот угол не был меньше. В самом простом случае можно оптимизировать угол рассеяния светового пучка вспышки для работы с наиболее часто используемыми объективами — например, с фокусным расстоянием от 35 мм и более. Так устроены самые простые недорогие модели, например Unomat Top. В более совершенных системах автофокусных зеркальных фотоаппаратов проблема оптимизации угла рассеяния светового пучка вспышки решается более радикально: во вспышку встраивается электропривод, изменяющий расстояние между рассеивателем и отражателем и автоматически меняющий угол рассеяния света вспышки в зависимости от фокусного расстояния и расстояния до объекта.
Простейший рассеиватель для фотовспышки своими руками
Самый простой софт-бокс можно изготовить из коробки от лапши быстрого приготовления (“Доширак”, например). Для этого необходимо в днище вырезать отверстие по размеру излучателя вспышки и надеть получившийся отражатель. Спереди коробку необходимо закрыть той же самой крышкой, что и при заваривании лапши. Единственное, на что необходимо обратить внимание, — цвет крышки. Он должен быть максимально близок к белому. Использование такого приспособления даст хорошие результаты во время съемок с приличного расстояния. Если же перед вами стоит задача сфотографировать объект, расположенный в непосредственной близости, то лучше направить головку вспышки вверх и поэкспериментировать с отражателями, которые, кстати, тоже можно сделать самостоятельно. Нужно лишь немного пофантазировать.
Режимы работы фотовспышки
Купив дополнительную вспышку, человек радуется — у него теперь всегда под рукой довольно мощный источник света. Однако не все так просто. Конечно, никто не отрицает, что внешняя вспышка дает гораздо лучший результат, чем встроенная, но чтобы достичь такого результата, необходимо знать, в какой ситуации и как именно лучше использовать этот инструмент. Ведь его неправильное применение очень часто приводит к тому, что качество фотоснимков не только не улучшается, но становится гораздо хуже, чем было до вмешательства вспышки.
Самое первая и главная функция вспышки — это создание дополнительного освещения при недостатке основного. Но ни в коем случае нельзя “бить” вспышкой прямо в лицо объекта съемки — свет полностью “съест” рисунок рельефа за счет почти полного отсутствия теней. В тех же местах, где тени все же появятся, они будут слишком глубокими и резкими. Яркая, практически белая фигура с неузнаваемыми чертами лица на темном непроработанном фоне — вот результат применения вспышки “в лоб”. Чтобы избежать этого неприятного явления, можно применять простой, но в то же время очень эффективный прием. Конструкция большинства современных внешних фотовспышек позволяет отклонять осветитель в вертикальном, а некоторых — еще и в горизонтальном направлении. При съемке в помещении с невысоким светлым потолком направьте излучатель вверх, и тогда снимки получатся с мягким и приятным световым рисунком, отлично выявляющим форму и объем предметов как на переднем, так и на заднем плане. При этом мелкие детали заднего плана окажутся очень тщательно проработанными. Объясняется это просто: обычный светлый потолок отражает свет во всех возможных направлениях. Площадь отражающей поверхности будет очень большой, что сделает свет мягким и освещающим не только сам объект съемки, но и то, что расположено за ним.
Угол отклонения осветителя вспышки при съемке в отраженном свете в большинстве случаев выбирается в соответствии с художественным замыслом фотографа. К примеру, для съемки портретов лучше направлять осветитель вспышки вертикально вверх или даже чуть-чуть назад, чтобы избежать глубоких теней на местах глаз и излишне детализированной фактуры лица.
Если же задний план все же получается слишком темным, можно исправить ситуацию, используя так называемую “медленную синхронизацию”. В этом режиме затвор открывается на большой промежуток времени, достаточный для того, чтобы предметы, расположенные на заднем плане, проработались за счет естественного освещения. Основной же объект будет освещен вспышкой. Стоит напомнить, что в зависимости от длительности выдержки, используемой в режиме медленной синхронизации, для получения резкого снимка может понадобиться штатив. Еще один момент, на который стоит обратить внимание при использовании режима медленной синхронизации, — это возможность управления вспышкой по второй шторке затвора. Обычно синхроконтакт в фотоаппарате построен так, что запускающий импульс вспышка получает тогда, когда затвор фотоаппарата полностью откроется. Однако некоторые современные фотоаппараты имеют особый режим, при котором запуск вспышки происходит перед тем, как вторая, закрывающая шторка затвора начнет свое движение. Что это дает? При съемке со вспышкой на длительных выдержках движущихся, отражающих и светящихся объектов на снимках возникает неприятный эффект: смазанный шлейф от этих объектов, получившийся за счет длительной экспозиции, оказывается не позади резкого контура, выхваченного светом вспышки, а наоборот — впереди. То есть создается зрительное впечатление того, что объект движется не вперед, а назад. Для устранения этого недоразумения и служит синхронизация по задней (второй) шторке затвора.
Бороться с резкими тенями и высвеченными лицами можно не только с помощью отраженного света. Для того чтобы рассеять жесткий свет лампы вспышки, можно применять специальные устройства — рассеиватели и отражатели. Их выпускает, например, компания Lumiquest. Стоят они не слишком дорого, около 40$, однако многие фотолюбители предпочитают “кустарно” изготовленные отражатели, считая, что те лучше справляются с поставленной перед ними задачей.
Некоторые вспышки поддерживают еще один довольно интересный режим работы — режим стробоскопа. Этот режим позволяет вспышке сделать несколько импульсов с фиксированной яркостью и частотой во время съемки одного кадра. При этом на снимке будут запечатлены сразу несколько следующих друг за другом фаз процесса движения. Это особенно интересно при съемке движущихся объектов — людей, автомобилей и пр.
Вспышку можно и нужно применять не только в условиях недостаточной освещенности. При съемке на ярком солнце она также будет полезна — с ее помощью можно избавиться от грубых теней либо подсветить объект во время съемки в контровом свете. Также вспышка поможет исправить цветопередачу при съемке объекта, освещенного разноцветными источниками света, например цветными лампами или прожекторами.
И в заключение…
Использование вспышек в фотографии уже давно перестало быть эпизодическим. Прошли времена, когда съемка со вспышкой вне студии неизменно ассоциировалась с вечными поисками розетки, путанием в проводах, расчетами, установкой необходимой диафрагмы и выдержки, а также другими мало относящимися к творчеству занятиями. Автономные вспышки, работающие от батареек и аккумуляторов, освободили фотографа от этих проблем, а современная автоматика превратила процесс съемки со вспышкой в приятное занятие с точно прогнозируемыми результатами.
Поэтому компактная, удобная и всегда готовая к работе автономная автоматическая вспышка по праву занимает место одного из обязательных аксессуаров как в арсенале фотолюбителя, занимающегося только съемкой своих домочадцев, так и в комплекте аппаратуры любого фотографа-профессионала. Большинство фирм-производителей предлагают широкую линейку вспышек — от профессиональных моделей, обладающих огромной мощностью, большим выбором режимов и возможностей, до исключительно компактных, простых в управлении и настройке недорогих любительских вспышек. При этом нельзя выделить из представленных каждым производителем линеек вспышек самую плохую и самую лучшую модели — каждая вспышка хороша, если использовать ее в соответствии с техническими возможностями. Нет смысла покупать самую дорогую и “умную” вспышку, чтобы использовать ее с камерой низкого класса, поскольку большая часть возможностей вспышки просто не будет реализована. Мы настоятельно рекомендуем вам перед покупкой вспышки внимательно ознакомиться с ассортиментом и выбрать вспышку с оптимальными именно для своих целей характеристиками, не ориентируясь исключительно на “нравится — не нравится”.
Автор: Шестаков Алексей
